Мацеста. Лазаревское. Хоста. Адлер

Мацеста. Лазаревское. Хоста. Адлер

В двух километрах от берега моря в живописной долине реки Мацесты находится знаменитая здравница Мацеста с целебными минеральными источниками. С давних времен больные купались в выкопанных у источников ваннах с нагретой на солнце водой. На многих деревьях у источников можно видеть множество развешанных цветных тряпочек в благодарность от больных, исцелившихся здесь.

Ф. Доброхотов писал:

«С возникновением интереса к Черноморскому побережью источники сразу обратили на себя внимание ученых, которые один за другим производили более или менее подробное их следование. В своих отчетах и трудах они единогласно признавали высокие качества Мацестинской воды и считали, что прекрасные климатические условия, вместе с близостью моря, делают возможным создание на Мацесте такого лечебного места, куда могли бы съезжаться и нуждающиеся в серных ваннах и желающие купаться в море, а также больные, которым помимо ванн показано пребывание в местности с благоприятным приморским климатом. Тогда же были приняты меры к охране источников.

Среди огромного количества минеральных источников, в которых главным действующим элементом являются различные серные и сернистые соединения, Мацестинская вода представляет собою совершенно исключительный дар природы, как степени своей концентрации, так и по характеру группировки своих составных частей. Превышая по силе своего действия и по общей минерализации Пятигорские источники во много раз, Мацестинские воды в то же время очень богаты поваренной солью, имеющей, как известно, огромное бальнеологическое значение, а также и углекислым газом, выделение которого каждый легко может наблюдать в стакане, наполненном этой водой»

В 1839 году в устье реки Подзуапсе адмиралом М.П. Лазаревым было основано укрепление, названное в его честь – Лазаревским, ставшее одной из военных баз побережья. Ф.П. Доброхотов писал: «Дорого стоило России это укрепление – все, до последнего гвоздя, приходилось везти сюда морем и выгружать посредством лодок, часто во время сильного прибоя, а нередко и под меткими выстрелами непримиримых горцев с соседних гор. Но крепость была выстроена и существовала до 1854 года, когда вместе с другими укреплениями Черноморской линии ее упразднили вовсе, увезли отсюда гарнизоны и взорвали важные части. Настоящее село Лазаревское образовалось из небольшого греческого поселка в 2–3 десятка семейств. Русские стали приезжать к грекам лишь в конце восьмидесятых годов XIX века».

В Лазаревском работают многочисленные санатории, есть хорошие галечные пляжи. Популярны экскурсии в Самшитовое и Свирское ущелья, на водопады «Лесная сказка», «Слезы Лауры», плантации пробкового дерева.

Хоста – одно из древнейших обитаемых мест на Черноморском побережье. Итальянские карты XIII и XIV веков указывают на месте современной Хосты наличие большой торговой генуэзской фактории casto. Местные жители переводят слово Хоста, как «Хо» – «берегись», «ста» – «реки», по легенде в устье реки Хосты жил разбойник, наводивший страх на окрестности. Ф.П. Доброхотов писал: «Хоста долгое время была пустынным, до последнего времени не заселенным местом, поросшим исполинским лесом. Никому и в голову не приходило выдвигать ее почему-либо вперед среди бесчисленных подобных же трущоб побережья. Но сенатор Н.С. Абаза – устроитель Побережья, как его называют – обратил внимание на счастливое местоположение этого прелестного уголка, на довольно широкую площадку у моря и глубокую в этом месте морскую пучину, более закрытую от ветров, чем берега у Сочинского и Адлерского мысов. Тут решено было создать город: провели улицы, дороги. Хоста приобрела у отдыхающих славу тихой летней и осенней климатической станции, далекой от шумной жизни людных русских лечебных мест. Защищенный от ветров довольно крутыми горными склонами, подступающими к самому морю и расположенный на обоих берегах реки Хоста, город отличается прекрасным климатом. В Хосте отлично растут многочисленные представители субтропической флоры. Купанье в Хосте, благодаря песчаному местами дну, одно из лучших на Побережье. Любимым местом прогулок служит большой тенистый приморский парк, где летом местными любителями сценического искусства и заезжими, подчас известными артистами ставятся спектакли и концерты. Хоста изобилует в высшей степени поэтическими окрестностями, прогулки по которым, пешеходные, верхом на лошади или в экипаже, доставляют публике большое удовольствие».

В нынешней Хосте более 30 санаториев и здравниц, бальнеологические учреждения Мацесты. Популярны прогулки в тисо-самшитовую рощу.

В 15 километрах от Хосты при устье самой большой реки на Черноморском побережье Кавказа – Мзымты, вытекающий из озера Кодывач, расположенный недалеко от Красной Поляны, расположен сочинский курортный поселок Адлер. После 1829 года на месте будущего курорта было построено военное укрепление, ликвидированное после окончания Кавказской войны.

В 80-х годах XIX века в станицу Адлерскую переселились выходцы из украинских губерний Российской империи. Поселок был защищен от холодных зимних и летних знойных ветров грядой кавказского хребта. Благодаря этому климат Адлера приближается к субтропическому, средняя годовая температура Адлера составляет 15 °C. Снега в Адлере практически не бывает.

Ф.П. Доброхотов писал об Адлере начала XX века:

«Мягкость климата дает возможность в самом Адлере круглый год произрастать на воздухе таким растениям, как капуста, редис и картофель.

Насколько Адлере бывает зимою тепло, можно судить уже по тому, что на Рождество здесь ходят по летнему, обедать же и пить чай можно на открытом воздухе почти всю зиму, особенно на защищенной от ветра террасе. В середине января нередко начинают цвести плодовые деревья и фиалки. В 1915 году весь январь цвели абрикосы, слива, алыча, кизил, орешник.

Благодаря своему положению на мысу святого Духа, далеко вдающемся дугой в море, Адлер великолепно вентилируется. В летнее время, по ночам, здесь дуют прохладные ветры с гор, а днем свежие ветра с моря, которые значительно умеряют летний зной, поэтому хотя летом в Адлере бывает и жарко, но значительно прохладнее, нежели в Сочи и Гаграх.

Осень – здесь самое лучшее время года, продолжительных дождей в это время нет, и часты солнечные дни. Воздух при своей прохладности становится тогда настолько прозрачным, что дачи около Сочи и окружающие горы в 50 километрах вырисовываются по утрам с исключительной рельефностью, а по вечерам приобретают фиолетовый оттенок и на ряду с выглядывающими из-за них снеговыми вершинами, что дает им удивительно красивый вид, особенно когда снеговые вершины бывают освещены кровавыми лучами заката. Не менее красиво в это время и море со своими красно-золотистыми закатами.

Берег моря в Адлере и окрестностях на ширине 30 метров покрыт мелкой галькой и песком. Во время прибоя волн камешки перекатываются, следуя за волной, и получается впечатление музыки, звона и шелеста: то слышится отдаленный перезвон колокольчиков, то шум леса при приближении грозы, то беспрерывный рокот, особенно ночью.

Одним из самых больших удовольствий приезжий публики в летнее время является в Адлере морские купанья и солнечные ванны на раскаленном песке. Море около Адлера глубокое и на расстоянии 50 метров от берега достигает 15 метров глубины.

Благодаря теплому климату, а также отсутствию зимы, флора Адлера имеет субтропический характер; здесь растут лавр, кипарис, магнолии, олеандр и лавровишни. Из садовых насаждений произрастают всевозможные сорта яблок, груш, гранаты, персики, айва, виноград. Благодаря обильным осадкам, здесь масса зелени. Леса состоят из бука, граба, каштана, ясеня, ореха, кавказской пальмы – самшита и многих других пород».

В Адлере много пансионатов, курортная поликлиника. Популярны экскурсии в парк субтропических растений «Южные культуры», в котором более 500 видов, в Кавказский заповедник, в Красную Поляну.

Ф.П. Доброхотов писал о Большом Сочи начала XX века:

«СОЧИ.

До занятия русскими Черноморского Побережья, т. е. до начала прошлого столетия, п. Сочи и прилегающая к нему местность были заселены горцами-джигетами и убыхами.

Живший в окрестностях Сочи многочисленный род этого племени называл себя «Щаще», отсюда, вероятно, и произошло слово «Сочи». Владетельный князь «Саше» жил в доме, окруженном высоким частоколом, на краю поселения, раскинувшегося по берегам реки Сочи. В устье, последней была купеческая фактория. Вся страна была турецким владением. По Адрианопольскому трактату Турция уступила России все свои права на прибрежье Черного моря от Анапы до поста Св. Николая.

В 1837 г. посетил Кавказ Император Николай I и обратил свое внимание на незаконченность закрепления береговой линии. В то время, как южные и северные пункты Побережья (Сухум, Гагры, Адлер с одной стороны, Новороссийск и Геленджик с другой) были уже во власти русских, Сочи оставалось в руках черкесов.

В 1838 г. начинаются экспедиции русских для занятия береговых пунктов в частности Сочинского мыса, до той поры совершенно необитаемого и покрытого полутропическим лесом, с медведями, дикими кабанами, рысями, да назойливыми шакалами. В апреле 1838 г. в гор. Сухум быль сформирован большой отряд войск, который, под командой г.-м. Симборского, с помощью судов Черноморского флота, был высажен на берег у Сочи и, под прикрытием эскадры, начал свои действия против черкесов.

Высадившиеся войска шаг за шагом, отбиваясь от горцев, заняли долину реки Сочи, а затем штурмовали и Сочинскую гору (теперь усадьба Мамонтовой).

Грудью отстаивали черкесы свои сакли, поля и сады. Много воинов с честью пало с обеих сторон.

Черкесы наконец были отброшены и рассеяны; но не сдались они, а засели в соседних горах и лесах. Заняв Сочинский мыс, русские немедленно принялись за окопы. 23 апреля состоялась закладка крепости. Событие это совпало с днем тезоименитства Государыни Императрицы Александры Федоровны (супруги Николая 1-го) и потому крепость было повелено именовать «Александрией». Впоследствии название «Александрия» было переименовано в «Навагинское укрепление». Вне крепости был устроен меновой двор, на котором стали появляться первые промышленники, в лице греков и армян. Там же в известные дни и часы появлялись и горцы для продажи или обмана своих сельских продуктов. В 1840 г. укрепление Навагинское подверглось осаде со стороны убыхов и других горцев. Но вот наступило тяжелое время Севастопольской войны и гарнизону Навагинскаго укрепления, так же, как и остальным гарнизонам береговых крепостей, предписано было немедленно оставить крепость. Все было брошено на произвол судьбы.

Грустную картину представляло обстроившееся Навагинское укрепление. С крепостной церкви снята была крыша и сама она приведена в такое состояние, чтобы не могла служить для жилья.

Таким же образом было поступлено с домом коменданта и другими постройками. Орудия заклепаны, стойки изломаны, пороховой погреб взорван. Все превращено в негодность.

Как и весь край, Навагинское укрепление досталось горцам, и до 1863 г. русские ничего не предпринимали для его отобрания.

В 1864 г. для завоевания края началась новая кампания, на этот раз с суши. В феврале месяце в станице Даховской, Кубанской области, был сформирован отряд генерала Геймана. Отряду было дано наименование Даховскаго, откуда получилось и название посада «Даховскаго», ныне Сочи. Отряд перевалил хребет через Гойтхский перевал, спустился в Туапсе и стал подвигаться к реке Сочи, шаг за шагом преодолевая сопротивление шапсугов, населявших побережье до реки Шахе, и горцев – Кубанских выходцев, не желавших переселиться на земли, указанным войсковым начальством. Но эти попытки сопротивления были уже недостаточно энергичны, не видно было ни единства действий, ни обдуманного и правильного плана защиты. Только у речки Годлик, собравшись скопищем свыше 5000 человек, горцы дали решительное сражение, но потерпели поражение, рассеялись по горам и в полном беспорядке бежали в направлении р. Шахе. Преследуя разбитого противника, генерал Гейман так быстро двигался вперед, что на следующей же день после битвы у Годлика очутился в Навагинском укреплении, которое и взял без боя.

Горцы собрались в долине реки Сочи у так называемых первых ворот, образуемых скалами, под священным деревом белолистки, веками служившей им в качестве места сборищ.

На совете было решено послать к русским парламентеров, через которых изъявили согласие на сдачу, выдачу оружия и присягу на подданство России, но под непременным условием оставления на старых местах. В виду общего тяготения горцев к Турции, это предложение принято не было и борьба продолжалась.

Лишь 21-го мая 1864 г. Великий Князь Михаил Николаевич, после торжественного молебствия, провозгласил в урочище «Кбааде» (Красная Поляна) окончательное покорение горцев южного склона.

Религиозный фанатизм горцев побудил их покинуть родимый очаг и переселиться в Турцию.

После этого Даховский отряд был расформирован. В Сочи был открыть санитарный пункт для всего побережья: здесь находился госпиталь, вмещавший много больных нижних чинов, а также интендантский склад. Было время, в 1870 году, когда в госпитале находилось на излечении 700 человек солдат, больных исключительно малярией.

В 1866 г. был образован Черноморский округ, на правах губернии. В то время в Сочи, кроме госпиталя, интендантского склада и войск, ютилась еще небольшая горсть торговцев-маркитантов, и поселился попечитель со своей канцелярией и врачом.

Это было основание населения будущего Сочи.

В летописях Сочи надо отметить 1868 год, когда в печати стали появляться заметки о раздаче земель на Кавказе. Тогда группа интеллигентов решила составить «товарищество из людей знающих не только сельское хозяйство, но и заводскую промышленность, а также из людей образованных, могущих прийти на помощь своими знаниями и опытностью».

Число членов товарищества было 50, душою же их братья Петр и Александр Верещагины. В результате многих хлопот и обследовании, товарищество остановило свое внимание на Черноморском Побережье и именно на Сочи, где было решено устроить центральный поселок. Как всегда в этих случаях у нас бывает, товарищи рассыпались по всему побережью, но начатое ими дело колонизации не остановилось.

Весною 1872 г. некто Ф. И. Граббе приехал на Даховский пост, взял в заведывание имение Н. Н. Мамонтова (ныне казенная Хлудовская дача) и выстроил виллу «Веру», которая и поныне красуется на горе, ниже развалин блокгауза бывшего Навагинского укрепления. Возведенную на этой горе постройку и можно считать первым основанием нынешнего дачного Сочи.

Летом 1874 года издано положение об основании посада Даховскаго, которое застало последний с гражданским населением в 15–10 семей. Государю Императору Александру II было благоугодно пожаловать новому посаду 400 десятин земли.

Эти жители для управления будущим городом должны были выделить из свой среды двух доверенных лиц-депутатов.

Состоялись выборы и депутатами были утверждены Н. Н. Айвазов и Ф. И. Граббе – первый турецко-подданный, а второй германско-подданный.

Они оставались на своем посту бессменно до 1886 г., когда наконец было обращено внимание на неудобство допущения на русской службе иностранцев. Собственно в жизни посада за все это время нельзя отметить ничего выдающегося. Надежды на развитие края не оправдались. Все спало непробудным сном, и лишь замечалось особое нашествие турецко-подданных армян и греков.

Являлись они частью арендаторами частных земель, а в большинстве случаев были захватчиками никем не оберегавшихся земельных участков.

В январе 1877 г. с объявлением турецкой войны начал формироваться Сочинский отряд. Население посада и отдела Даховского оставалось на местах до 1-го мая, успокоенное попечителем майором Печковским, уговорившим поселян не бросать полевых работ и произвести посевы – однако, последующие события показали, что турки решили не оставлять в покое побережье, и после Сухумского дела (1 мая 1877 г.) всему населению было предложено выехать в гор. Майкоп. Когда стало известно, что турки заняли берег до Гагр, то выселение это перешло в беспорядочное бегство, во время которого поселяне растеряли половину своего скота и много всякого имущества. Военные события совершались быстро: 1-го мая был взять Сухум; к 10 мая берег до Гагр включительно был в руках турок, а 21-го мая, в 8 ч. утра, из за Адлерского мыса показалась турецкая эскадра, состоявшая из трех броненосцев. Медленно, точно большие черепахи, подвигались они, держа курс прямо на Даховский посад; в 11 час. они подошли и стали на рейд. Царила гробовая тишина.

Посад как будто вымер. Нельзя было подозревать присутствия человека. Так, видимо, думали и турки: спокойно и лениво двигались они по палубам своих судов, приготовляясь к бомбардировке.

Вот грянул один выстрел и, не спеша, другой…

Опять все стихло. Еще заревела одна-другая пушка и над посадом пронеслись гиганты-снаряды. Русские притаились и молча ждали, что будет дальше. А дальше турки спустили обыкновенные фелюги и вооруженные пушками паровые катера. На них разместился десант и флотилия двинулась к берегу.

Здесь по-прежнему все было тихо; турки подошли к самому берегу и стали поворачивать кормой. В это время один из наших солдат высунулся из ложемента и этим дал сигнал к обшей тревоге: «Урус! Урус! Гяур!» – раздалось на фелюгах, которые стали поворачивать обратно в море.

Мгновенно весь берег огласился ружейной трескотней. Неприятельские фелюги были положительно засыпаны пулями; люди, сидевшие в них, попадали убитыми и ранеными на дно; скоро подоспели катера, взяли фелюги на буксир и увели их в море.

Хотя, после обнаружения русских войск, турки и открыли по Сочи сильнейшую канонаду, но вреда принесли немного: из 100 выпущенных снарядов только несколько упало в посад, остальные перелетали и ложились по дороге к дер. Навагинке.

Через несколько дней на горизонте вновь вырисовались турецкие броненосцы, но тревога на этот раз была напрасна – они прошли мимо. В октябре месяце из Майкопа стали возвращаться жители и водворяться на свои места.

Все было спокойно до 1-го января 1878 г., когда в 12 час. дня еще раз показались 2 броненосца, державшие курс на Сочи. Они подошли уже к мысу Варданэ, но в это время небо заволокло тучами и пошел такой густой снег, что решительно ничего нельзя было видеть, а когда к 6 часам вечера разъяснилось, броненосцев уже не было.

С окончанием турецкой войны жизнь посада Сочи вошла в свои рамки и уже ничто не нарушало ее мирного течения.

В 1887 г. Черноморский округ – губерния, был обращен в округ – уезд и подчинен в порядке управления начальнику Кубанской области.

Русское правительство обратило свое внимание на Сочи лишь после 1894 года, когда Сочи посетил бывший тогда министром земледелия А. С. Ермолов. С этого момента и начинается развитие Сочи. В следующем 1895 году сюда прибыл Н. С. Абазав в качестве Председателя Высочайшей утвержденной Комиссии по устройству Побережья и, став во главе этого дела, за короткое время (Н. С. Абаза умер в 1901 г.) сумел обратить на Побережье и в частности на Сочи общее внимание.

23-го мая 1896 г. была учреждена Черноморская губерния с возведением Сочи в степень уездного городка.

Мацеста

В 10 верстах по шоссе от Сочи и в 2,5 верстах от берега моря, в живописной долине реки Мацесты, находится известное на Кавказе лечебное место Акционерного о-ва «Мацеста» или «Мацестинские Воды», с знаменитыми по своим целебным свойствам серо-водородно-соляно-углекислыми минеральными источниками.

Разбросанные старые фруктовые деревья на поляне, возле Мацестинских источников, а также гораздо выше их, свидетельствуют, что здесь когда то жили и, очевидно, пользовались источниками. Старики черкесы из оставшихся аулов в Сочинском районе подтверждают, что источники считались у их народа, населявшего побережье, целебными, и со всех сторон летом стекались сюда страдающие разными недугами, пользуясь обычным примитивным способом купанья в выкопанных ямах, с нагретой на солнце водой. При таких еще условиях продолжалось купанье и в 90 гг., когда можно было наблюдать у источников – оставшиеся от купанья ямы, у входов в пещеры – огарки свечей и множество развешанных цветных тряпочек, как благодарственные приношения от больных, искавших и получавших здесь исцеление.

С возникновением интереса к Черноморскому Побережью источники сразу обратили на себя внимание ученых, которые один за другим производили более или менее подробное их исследование. Химики: И. В. Струве и А. И. Фомин, проф. С. И. Залесский и Ф. И. Пастернацкий, горные инженеры: К Ф. Ругевич и М. В. Сергеев, а также французский геолог проф. Мартель в своих отчетах и трудах единогласно признавали высокие качества Мацестинской воды и считали, что прекрасные климатические условия, вместе с близостью моря, делают возможным создание на Мацесте такого лечебного места, куда могли бы съезжаться и нуждающиеся в серных ваннах и желающие купаться в море, а также больные, которым помимо ванн показано пребывание в местности с благоприятным приморским климатом. Тогда же были приняты меры к охране источников и выделен район охраны их в 143 десятины. Источники выходят на левом берегу реки Мацесты в 70 саж. от ее русла у подножья скалы, выступающей на склоне не высокого горного хребта, который тянется с северо-востока на юго-запад. Место выхода находится на 12 саж. над уровнем моря и 1,5 саж. выше обычного горизонта реки. Перед источниками долина Мацесты расширена, представляя собою довольно обширную равнину, извилисто направляющуюся к морю. Породы у места выхода минеральных источников представляют глинистые известняки верхнемеловой системы, светло-серого цвета, залегающие в виде антиклинальной складки с прожилками мергелей. Толщина каждой породы достигает, нескольких дюймов и в некоторых местах перерезается почти вертикальными трещинами, настолько широкими, что по ним можно проходить человеку. В одной из трещин, совпадающей с осью складки, выходит обильная струя минеральной воды, считавшаяся прежде главным выходом источников. В настоящее же время после дополнительных в 1909 году разведок горного инженера г. Сергеева, установился иной взгляд на выходы источников, вполне оправдавшийся произведенными в 1910 году каптажными работами.

Оказалось, что главные выходы минеральной воды находятся в конце обширной пещеры, куда прежде вел настолько узкий ход, что через него только ползком можно пробраться вглубь до расширения пещеры. Там существовало скопление минеральной воды в виде озерца, о котором среди простого народа ходили легенды. Говорилось, что в озере есть особенно целебная вода и грязь. Доставать последнюю находились охотники и таким образом за 8-ми летний период погибло от задушения сероводородом 9 человек.

Профессор Мартель в 1903 году тоже пытался осмотреть пещеру, но это стоило ему чуть не жизни, и только своевременная помощь спасла его.

В 1909 году средствами Главного управления землеустройства и земледелия было преступлено к дальнейшим разведкам, и был проделан новый достаточно широкий ход в пещеру.

Она оказалась около 6 саж. длины, 2 саж. шир. и почти столько же высоты. Стены пещеры обильно были покрыты слоем серы, от поджигания легко воспламенявшейся. Кроме нее, на стенах пещеры находился более глубокий мощный налет, едко вяжущего вкуса, легко отделяющейся целыми пластами, происшедший от химического разложения известковых пород под влиянием сероводорода (Н₂S) и самой минеральной воды, которая, по-видимому, своим действием за многие годы произвела те обширные пещеры, какие вообще существуют в районе выходов источников.

В ближайшем к выходу углу пещеры оказалось озеро воды с вязким дном; в него свободно погружалась саженная палка, а в противоположном, углу в нише выходили два грифона минеральной воды, стекающей в озеро.

Эти выходы воды были вмяты при помощи собственных каптажных устройств и выведены по гончарным трубам на дневную поверхность. Кроме этих двух выходов воды были обнаружены, закреплены и также взяты в трубы еще 6 ее выходов, сгруппировавшихся вне пещеры на пространстве в 2–3 саж. от уреза скалы. Вокруг каждого грифона сделаны или бетонные или деревянные колодцы, на дне которых заметно восходящее движение воды с бурно выделяющимся по временам большим количеством газов.

Выделение газа имеет более или менее правильную периодичность и количество их несколько увеличивается от всякого сотрясения почвы, напр., при ударе ногой о землю.

Вода каждого грифона выведена отдельно гончарными глазурованными трубами в специальные водосливы, с помощью которых легко следить за жизнью грифона.

Общий дебет 8 грифонов доходит до 114000 ведер, а вместе с невзятыми еще другими выходами воды достигает до 150000 ведер в сутки, – количество вполне достаточное для широкого использования источников в бальнеологических целях.

Среди огромного количества минеральных источников, в которых главным действующим элементом являются различные серные и сернистые соединения, Мацестинская вода представляет собою совершенно исключительный дар природы, как по степени своей концентрации, так и по характеру группировки своих составных частей. Превышая по силе своего действия и по общей минерализации Пятигорские источники во много раз, Мацестинские воды в то же время очень богаты поваренной солью, имеющей, как известно, огромное бальнеологическое значение, а также и углекислым газом, выделение которого каждый легко может наблюдать в стакане, наполненном этой водой.

При подобных исключительных особенностях этой минеральной воды, нужно было ожидать исключительного действия на организм при врачебном ее применении. Опыт и наблюдение над больными, как нельзя более ясно, оправдали эти ожидания врачей. В целом ряде случаев получались результаты, далеко превосходящие самые смелые расчеты. Ванны, полоскания, впрыскивания, ингаляции, компрессы – все это применялось в широких размерах в последние сезоны, приводя быстро к желательным результатам.

Разбирая сравнительную таблицу состава Мацестинской воды и в некоторых близких к ней по химическому составу минеральных источников, становится ясной и сама причина, т. е. то основание, которому эта вода обязана своим благодетельным и энергичным влиянием на болезненные процессы, пользуемые бальнеологическими средствами.

При сравнении 5-ти различных вод, замечается, как велика разница общей минерализации этих вод.

На 1 литр воды составных частей приходится:

для

Далее особого внимания заслуживает самая комбинация составных частей и количественное взаимоотношение их к воде минеральных источников. В сравниваемых водах, сероводород заключается в весьма различных количествах, а именно на 1 литр воды этого газа приходится:

для Аахена – 0,002 грамма

Пятигорска – 0,018

Кеммерна – 0,020

Сергиевекой – 0,078

Мацесты – 0,221

Таким образом, относительно сероводорода, принимаемого, вообще, в сернистых источниках за главный действующий элемент, нужно признать огромное преимущество Мацестинской воды перед взятыми для сравнения всеми известными Аахенскими и прочими водами. Его здесь столько, сколько не содержится ни в одних известных до сего времени минеральных источниках. Большое значение необходимо приписать действию Мацестинской воды, при содержании в ее составе поваренной соли.

Это соединение – хлористый натр – справедливо признается одним из деятельных агентов в минеральных водах, имеющих главным образом наружное применение.

Мацестинские источники и в этом отношении идут впереди всех, выбранных для сравнения вод.

На 1 литр воды приходится соли в граммах:

Аахен – 2,611

Пятигорск – 1,662

Сергиевская вода – 0,125

Кеммерн – 0,001

Мацеста – 8,829

Следует обратит внимание еще на один важный фактор – на присутствие в воде Мацестинских источников серноватистого натра. Анализом установлено, что Мацестинские воды в высшей степени радиоактивны (2,5 х 10°)

Лечебное место «Мацеста» принадлежите Акционерному о-ву, с капиталом 300 тыс. руб.

В сезон 1915 года с 1-го мая по 1-е октября, в Мацесте открыты находящиеся у выхода источников: ванное здание на 18 ванн с комнатами для отдыха, кабинетами для приема врачами и другими комнатами для вспомогательного лечения (массаж, электричество). Ванны в 50 к., 75 к. и 90 к. Массаж и электризация по особой таксе. В 3-х минутах ходьбы от ванн гостиница-пансион на 45 номеров с проведенной в номера водой и электрическим освещением.

Цена номеров с постельным бельем и электрическим освещением от 1 р. 50 до 4 руб., пансион 2 р. и 2 р. 50 к. в день.

Кроме того для малоимущих больных, акционерным обществом устроены барачные помещения, рассчитанные на 130 человек, 30 коп. в сутки с человека, обеды в столовой от 10 коп. блюдо. На ближайших от лечебного места дачах всегда имеются комнаты от 15 рублей в месяц. Здесь же – меблированные комнаты Кулешова на 20 комнат. Обществом организованы: постоянный врачебный и фельдшерский персонал, прием врачами по разным специальностям, консультации врачей, телефон с Сочи. Возле гостиницы, ванного здания и барачных помещений разбит на восьми десятинах парк, – прелестное место для отдыха и прогулок.

Правильное сообщение с Сочи поддерживается с помощью собственного автомобиля-омнибуса лечебного места, 75 коп. конец, и несколькими линейками по 50 к. Извозчики из Сочи на Мацестинские источники берут по таксе: пароконные 5 руб., а одноконные 3 руб. в оба конца.

До окончания постройки Черноморской ж. д. (в 2,5 в. от Мацесты у моря спроектировано устройство разъезда «Мацеста») ближайшими от курорта станциями являются Новороссийск и Туапсе. В эти оба пункта прямое ежедневное сообщение: из Петрограда – через Москву, Харьков, Ростов, кроме того раз в неделю по тому же маршруту, поезд – Черноморский экспресс. Дальнейшее сообщение ежедневно до Сочи пароходами Русского и Российского пароходных обществ, а из Туапсе 137 верст автомобилями.

Осенью 1912 года акционерным обществом была произведена закладка обширного ванного здания для более обеспеченных больных.

Местоположение выбрано для этого учреждения у длинной дамбы шоссе и моста через реку Мацесту, по дороге из Сочи в Гагры (8 верст от Сочи). Будущее здание это на 2 версты ближе к городу Сочи и, сообразно с планом всего его устройства, обещает быть учреждением первоклассного характера, самым современным лечебным заведением на всем восточном берегу Черного моря. Минеральная вода будет доставляться сюда системой керамических труб из самых источников.

Это огромное двухэтажное здание, с высоким обширным полуподвальным помещением для котлов, арматуры и целой сети труб, будет снабжено всеми вспомогательными врачебными институтами, необходимыми при бальнеологическом лечении; все новое, но лучшее и испытанное в науке и технике, найдет здесь свое применение. По обширности замысла и по значительной сложности намеченного плана, учреждение эго, к сожалению, не может быть закончено скоро своей постройкой и оборудованием.

На Мацесте с успехом лечатся:

1) Хронический суставный и мышечный ревматизм; гонорейный атрит; сифилитические и туберкулезные поражения суставов и костей. 2) Подагра, ожирение, торпидная форма золотухи. 3) Заболевания нервной системы: параличи центрального пли периферического происхождения, мышечная атрофия, спинная сухотка, невриты, невралгии, в особенности ишиас; общая нервность, особенно связанная с возбуждением и бессонницей, половая неврастения; неврозы желудка и кишок. 4) Хронические болезни сердца и сосудов в состоянии компенсации. 5) Бронхиальная астма, эмфизема легких. 6) Кожные болезни: экзема, угревая сыпь и проч. 7) Сифилис, в особенности в третичном периоде с проявлениями или без них, Геморрой. 8) Хронические воспалительные заболевания женской половой сферы и многое др.

Лазаревское

В сороковых годах прошлого столетия на берегу Черного моря при устье реки Псезуапсе русскими построено Лазаревское укрепление – одна из бывших тогда военных баз Побережья. Дорого стоило России это укрепление – все, до последнего гвоздя, приходилось везти сюда морем и выгружать посредством лодок, часто во время сильного прибоя, а нередко и под меткими выстрелами непримиримых горцев с соседних прибрежных горок. Но крепость была выстроена и существовала до 1854 года, когда вместе с другими укреплениями Черноморской линии ее упразднили вовсе, увезли отсюда гарнизоны и взорвали важные части. Остатки этого укрепления, однако, сохранились и до сих пор. У южной башни на месте разрушенной здесь до основания стены теперь со стороны моря виднеется белый крест на весьма красивом со ступенями к нему пьедесталом. Памятник этот сооружен над могилой группы защитников крепости с офицером во главе.

Настоящее село Лазаревское образовалось из небольшого греческого поселка в 2–3 десятка семейств, устроившихся на более возвышенной части, вокруг бывшей еще недавно скромной деревянной церкви и кладбища. Русские стали приселяться к грекам лишь в конце восьмидесятых годов и сравнительно еще недавно в Лазаревском считалось лишь 57 дворов – на половину русских.

Расположено село на самом берегу моря у бурной и многоводной временами р. Псезуапсе – на правом берегу близ устья ее. Оно тянется от реки на северо-запад на 2–3 версты по низкой (1–1,5 саж. над уровнем моря) прибрежной отмели.

Однако, лучшая для жизни часть его уже снова группируется на возвышении вокруг новой каменной церкви, живописно расположенной на углу холма, которым от реки и моря начинается верхняя часть. Здесь еще можно видеть прежние постройки старых знатоков здешнего климата – греков, сзади новой церкви и вокруг невидного за зеленью кладбища имеется еще несколько старых греческих домов.

Ясно уже определившееся назначение Лазаревского – быть дешевым лечебным местом – вызовет скоро широкое домостроительство и в этой части, как застроилась уже нижняя худшая часть, главным образом помещениями для торгово-промышленных предприятий. Все имеющиеся налицо данные предрекают Лазаревскому быть именно одним из лучших купальных и лечебных мест.

Старая слава нездоровых лихорадочных его условий отошла в область предания: разве с трудом можно найти теперь здесь признаки заболоченности устья этой значительной и быстрой речки – все снесла культура и преобразовала – все место неузнаваемо.

Имеется почтово-телеграфное отделение с сберегательной кассой, взаимно-кредитное товарищество, переселенческая больница и сельский приемный покой, частная аптека, два училища, агентство Русского Общества Пароходства и Торговли; имеется контора по постройке Черноморской железной дороги. С пароходной пристани Русского Общества ведет к базару шоссированная улица и в конце устроен базар. Лавки даже и магазины и кофейни располагаются и по этой поперечной, и по шоссейной улицам и имеют все необходимые предметы. Гостиницы в зачаточном состоянии: в 3-х пунктах имеются по несколько чистых номеров для приезжих; есть две сносных столовых и один ресторан.

Население занимается сельским хозяйством; сеют и хлебные злаки, но больше кукурузу и табак, есть и огороды, и недурные сады. Виноградники также имеются, с винными и столовыми сортами винограда. Промышляют и лесом, но больше зарабатывают на постройках соседних дач.

Есть и рыболовство – морское и речное, но мало развито. Осень дает свой специальный местный промысел – сбор каштанов, фундуков и грецких орехов, алычи, кизиля, мушмулы, груш и яблок в заброшенных черкесских садах.

В селе имеется 2 кирпичных завода, а за селом выше по реке – общественная водяная мельница примитивного типа.

В окрестностях Лазаревского имеется несколько памятников глубокой древности, – это дольмены, из которых многие разбиты и свезены уже поселянами на постройки. Есть слабые признаки старой постройки по другую сторону реки, где, говорят, был христианский монастырь. Возле церкви, у дома священника, на пристани и в амбразуре угла разрушенной крепости, остались чугунные пушки.

По другую сторону р. Псезуапсе, на которую можно добраться только по длиннейшему деревянному на сваях мосту шоссейного пути, из бывшего обширного имения «Дубки» образовалось несколько весьма приличных дачных владений по обе стороны шоссе, с очень красивыми и ценными дачами, а за ними устраиваются недавно розданные культурные участки урочища «Гуарек». Это недурное место служило для охоты лазаревским поселянам. Благодаря высокому положению, Гуа-рек, несомненно, будет впоследствии горно-морской лечебной станцией.

Хоста

В 20 верстах от Сочи, и 15 верстах от сел. Адлер по Сухумскому шоссе в живописной местности, окруженной горами, широко раскинулся небольшой городок Хоста (Хо – берегись, ста – реки). Легенда говорить, что когда-то в ущелье р. Хосты жили разбойник, наводивший страх на всех окрестных жителей. Поэтому, ущелью и было дано предостерегающее название. На итальянских картах XIII и XV столетий на месте современной Хосты – указывается большая, торговая, генуэзская фактория Сastо (Хоста).

Многочисленные развалины когда-то великолепных христианских храмов, крепостей, башен и других сооружений, во множестве, встречающихся в Хосте и его окрестностях, свидетельствуют о том, что в прошлое, славное время, здесь кипела жизнь полным ключом. Среди других уголков Черноморского Побережья – Хоста долгое время и даже еще недавно была пустынным, никем не заселенным местом, поросшим исполинским перестоявшимся лесом. Ни кому и в голову не приходило выдвигать ее почему-либо вперед среди бесчисленных подобных же трущоб Побережья. Но покойный сенатор Н. С. Абаза – этот устроитель Побережья, как его называют – обратил внимание на счастливое местоположение этого прелестного уголка, на довольно широкую площадку у моря и глубокую в этом месте морскую излучину, более закрытую от ветров, чем берега у Сочинского и Адлерского мысов. Тут решено было создать город: провели улицы, дороги, наметили церковный, школьный, торговые участки, нарезали 175 городских участков, большая часть которых отведена была в 1901–1903 гг. частным лицам с обязательством в 3-х летний срок расчистить, огородить и застроить полученную землю.

Кроме того было отведено: 60 ремесленных участков, до 50-ти дачных и много культурных. До настоящего времен из городских участков – есть еще и несколько свободных, но нет ни одного ремесленного и дачного – они все разобраны.

Хоста приобрела у публики славу тихой летней и осенней климатической станции, далекой от шумной жизни модных русских лечебных мест.

Защищенный от ветров с северо-запада и востока довольно крутыми склонами отрогов главного Кавказского хребта, подступающего к самому морю, и расположенный на обоих берегах реки Хосты – город отличается прекрасным климатом. В Хосте отлично растут, многочисленные представители субтропической флоры, наполняющее сады местных дачевладельцев.

По метеорологическим данным, основанным на многолетних наблюдениях дачевладельца С. П. Кривцова, можно составить наглядное представление о климате этого живописного уголка. За десятилетие 1904–1913 г. средняя годовая температура – 14,8 °C, январь – 5,9, февраль – 7,5, март – 11,1, апрель – 14,9, май – 18,8, июнь – 21,0, июль – 23,7, август – 23,1, сентябрь – 18,1, октябрь – 14,3, ноябрь – 10,2, декабрь – 7,8. Осадков выпадает (средняя годовая за 10 лет – 1904–1913 гг.) 1680 мм, причем они распределяются по месяцам следующим образом: январь – 219, февраль – 109, март – 180, апрель – 78, май – 85, июнь – 135, июль – 90, август – 85, сентябрь – 117, октябрь – 210, ноябрь – 186, декабрь – 180. Среднее годовое количество дней с осадками – 137.

Купанье в Хосте, благодаря песчаному местами дну, одно из лучших на Побережье; купаются обыкновенно с берега, но есть и небольшие частные купальни. В Хосте 1500 человек разноплеменного населения; большая часть – русские, затем греки, грузины, армяне.

Хоста находится в ведении Лесного Департамента, представителем которого на месте является лесничий.

К области культурных начинаний в Хосте нужно отнести существование, с 1905 года, Благотворительного Общества, деятельно идущего денежной помощью навстречу бедным горожанам; далее Общество Благоустройства города Хосты, возникшее в 1912 г., всеми силами и средствами заботящееся об устройстве в Хосте приличного лечебного места. С каждым годом приезд публики в Хосту заметно увеличивается, так в 1914 году приезжих было до 2500 человек.

Имеются два комфортабельно устроенных пансиона: Одинцова – «Пионер» и «Марусин Затишок» – Бенкевича, где можно отлично и недорого устроиться. Затем существует несколько недурных столовых, обыкновенно открываемых на время сезона, и масса меблированных комнат и дач. Тенистый, большой приморский парк, с открытой ротондой, где летом местными любителями сценического искусства и заезжими, подчас известными, артистами ставятся спектакли и концерты, – служит любимым местом прогулок.

В 1914 году, по инициативе местного Благотворительного Общества, построен на средства, отпущенный Попечительством о Народной Трезвости – большое здание Народного Дома, рассчитанное на 300 мест, с оборудованной для спектаклей сценой. Зимою – 2 раза в неделю, в субботу и воскресенье, а летом ежедневно, в Народном Доме устраивается кинематограф.

Не так давно, Хоста носила мрачную репутацию места, где, ужасная кавказская малярия свила себе прочное гнездо и уносит в могилу массу жертв. Действительно, малярия в Хосте была, но ее проявления были нисколько не больше, чем, например, в Сочи; теперь о малярии в Хосте – нет и помину, чему особенно способствовала вырубка густых и засыпка заболоченных мест.

Главным средством сообщения Хосты с другими пунктами Побережья является, как и во многих других местах, – движение по прекрасному шоссе на лошадях, автомобилях и дилижансах. Сочи – Хоста конец 60 коп. Хоста – Адлер конец 60 к. по 2 раза в день. На автомобилях цены по соглашению (обыкновенно берут 40 к. с версты).

Пароходы в Хосту не заходят, но Русское О-во Пароходства и Торговли проектирует создать специальные рейсы с заходом и в Хосту в недалеком будущем. На 89-й версте от Туапсе строящаяся Черноморская ж. дорога устраивает станцию-разъезд Хоста.

Хоста изобилует в высшей степени поэтическими окрестностями, прогулки по которым (пешеходные, верхом на лошади или в экипаже доставят большое удовольствие.

В городе сохранились остатки древностей. На берегу моря, на одной линии с городским парком находятся развалины двух христианских храмов V–VI в. Кучи глыб старого камня, спаянного цементом – вот грустные остатки былого великолепия. Хостинские старожилы еще помнят недавнее прошлое, когда развалины представляли собою ряд высоких, хорошо сохранившихся стен, и как некоторые обыватели ломали эти стены, пользуясь прекрасным, даровым при том, строительным материалом. Строящаяся Черноморская ж. дорога, как нарочно, проходит своей насыпью по месту развалин и навсегда скроет их от глаза любителей старины.

На мысе Видном – находится серный источник воды, неприятной на вкус. Анализ воды никем не производился.

Хоста и ее окрестности – места, где можно встретить массу изящных дач. Здесь имеются дачи: Щегловитова, Рухлова, сенат. Новицкого, Кривошеина, Витте и многих других.

Аxун

Любителям горных восхождений необходимо побывать на вершинах большого (2170 футов) и малого Охуна, двуглавой горы, которая служит солидной защитой Хосты с северо-запада. К вершине б. Ахуна идет недурное шоссе (начинается у храма, вблизи дачи Бенкевич). У вершины малого Ахуна – туристы могут осмотреть прекрасное имение Саввей-Могилевича с редкими тропическими посадками. Отсюда открывается чарующий вид на всю Хосту, Адлер и далекий Пицундский мыс. У вершины б. Ахуна – имение Картавцева – где туристам окажут самый радушный прием.

Г. Картавцев ежегодно ассигнует известную сумму на пансион для приходящих в имение.

У подножия Ахуна (в сторону Сочи) расположено благоустроенное имение «Фара» – Сутугина, где можно видеть остатки черкесского кладбища с оригинальными памятниками.

Адлер

В 15 верстах от Хосты и 20 перстах от поселка Ермоловска, при устье самой большой реки в Черноморской губернии – Мзымты (берет свое начало в озере Кордывач, в 25 верстах от Красной Поляны) на равнине, заканчивающейся мысом Св. Духа, расположено большое селение Адлер (Адлар, Лиаш, Лиеш, Layso – XII столетия).

На месте настоящего селения еще в 70-х годах существовало военное укрепление, следы которого, в виде фундамента, местами сохранились и до настоящего времени (близь церковной ограды). Кругом крепости в то время было расположено несколько лачужек торговцев-туземцев. В 80-х годах выходцы по преимуществу из Каменец-Подольской губернии, ранее в числе до 20-ти дворов поселившихся в местечке Ахштыр, в 10 верстах вверх по течению р. Мзымты, оставили первоначально занятия места и перешли в Адлер и теперь составляют коренное его население.

Когда пароход идет по Черному морю от Сочи к Гаграм, то при приближении к Адлеру после лесистых прибрежных холмов, вдали начинают вырисовываться скалистые горы в виде стены с выглядывающими из-за них снеговыми вершинами.

Местность же впереди этих гор-стен представляет, низменность, далеко вдающуюся в море, около которого и расположен Адлер.

От холодных зимой и знойных летом сев. – вост. ветров Адлер защищен грядой Кавказского хребта.

Благодаря защищенности от холодных ветров Кавказскими горами и положению на берегу теплого моря, климат Адлера приближается к субтропическому. Средняя t° по месяцам распределяется следующим образом: в январе – 5,2°, в феврале – 2,1°, в марте – 6,5°, в апреле – 11°, в марте – 18°, в июне – 19°, в июле – 22,3°, в августе – 23,7°, в сентябре – 19,5°, в октябре – 16°, в ноябре – 13,5°, в декабре – 10°.

Средняя температура за год в Адлере – 13,8°.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.