Некоторые практические советы кладоискателям и коллекционерам монет

Некоторые практические советы кладоискателям и коллекционерам монет

Сразу хочу предупредить, что мои рекомендации адресованы новичкам или кладоискателям с небольшим опытом. «Профи», как правило, знают, как проводить заключительный этап поиска кладов, и, что, замечательно, делятся своим опытом в клубах и на страницах Интернета.

Об экипировке кладоискателя. Советов на эту тему полно, и в литературе, и в Интернете.

Единственное, что могу посоветовать, в том числе и по собственному опыту, не надо гнаться за дорогостоящими поисковыми приборами. За 1200–1500 долларов США можно приобрести новый, вполне приличный по своим поисковым качествам, металлодетектор. Это как в мобильных телефонах — в дорогих, различных функций и крутых наворотов масса, а качество связи, как правило, одинаковое.

Глубина обнаружения металла таким прибором зависит от массы металла и его расположения. Одну и ту же монету, например, советский пятак, если он лежит в земле плашмя, прибор зафиксирует на глубине до 30–40 сантиметров. А, если он стоит ребром, в земле, разумеется, то глубина его обнаружения будет 5-10 сантиметров. Портсигар я поднимал с 80 сантиметров. Что-то, типа бронзового колокола, диаметром с полметра можно зафиксировать на глубине до двух метров. Очень массивный объект, допустим, боевой танк, дает сигнал до четырехметровой глубины. По-моему, это предельно допустимая величина для любительских поисковых приборов. Но техника шагает вперед неслыханными темпами.

Кроме того, глубина обнаружения зависит от диаметра катушки металлодетектора. Поэтому ко многим приборам придаются съемные катушки. Считается, что чем больше диаметр катушки, тем глубже прибор берет, пропорционально размеру диаметра. На мой взгляд, это мнение не совсем правильное, но вопрос не бесспорен. При поиске действует сразу несколько факторов в каждом конкретном случае. Главный критерий, конечно, практика.

А практика показывает, что основная масса кладов залегает на глубине от тридцати до пятидесяти сантиметров, что вполне под силу, приведенному выше классу поисковых детекторов. Одиночные же монеты находятся на глубине до семи сантиметров. Не всегда, естественно. Одно дело, когда монета просто потеряна и другое — другое, если это груда земли, сброшенная ковшом экскаватора.

Редкие монеты в кладах не имеют абсолютно никаких изъянов и повреждений и являют собой высшее коллекционное состояние, относящие их к так называемой категории «proof», принятой в мировой классификации. Хотя встречаются и такие случаи, во всяком случае, по сообщениям в средствах массовой информации и литературе.

Большинство найденных монет за длительное время подвергаются некоторым изменениям в виде коррозии, окислов, наслаивания чужеродных элементов. Особенно это касается монет, непосредственно соприкасавшихся с почвой и водой. Если, запечатанный в какой-либо кубышке или горшке клад, подвержен только воздействию воздуха и отчасти сырости, то монеты, прятавшиеся наскоро в неприспособленных для длительного хранения вместилищах и их найденные единичные экземпляры от перечисленных изменений, могут получить серьезные повреждения.

В любом случае все найденные монеты нуждаются в определенной обработке. Лучше не спешить и не делать этого сразу на месте поиска, хотя допускается обмывание водой, но без механических усилий. На каждом рынке сейчас можно приобрести целлофановые пакеты любого размера от крохотных, куда может поместиться только монета, до объемистых мешков. Поверьте, и те, и другие вам пригодятся.

Любая, выуженная вами из земли или воды монетка, должна быть после кратковременного осмотра, помещена в отдельный целлофановый пакетик. Вы основательно займетесь ей дома, где есть все условия для исследования. Сколько бывает случаев, когда счастливчик, нашедший редчайшую монету, немедля приводит ее в неколлекционный или нетоварный вид своими непродуманными варварскими действиями. И потом, разобравшись с помощью каталогов и справочников, какой раритет он испортил, рвет на себе волосы. Конечно, большинство находимых монет опытным кладоискателям знакомы, но ведь и среди них бывают редкие разновидности, порой существующие лишь в нескольких экземплярах.

Помимо каталогов и справочников вам нужно ознакомиться с соответствующей литературой или информацией, поскольку дальнейшая обработка найденных монет должна быть грамотной. И, что, немаловажно, безопасной для вас самих, так как придется иметь дело с кислотами и специальными реактивами.

Вот несколько простейших практических советов.

Допустим, вы находите монеты, буквально спаянные коррозийной массой. Не отчаивайтесь и не спешите их выбрасывать. Большинство из них, после соответствующей обработки будут вполне пригодны для вашей коллекции, для обмена или продажи. Для начала этот ком нужно опустить в десятипроцентный раствор едкого натрия, нагретый примерно до пятидесяти градусов. Время его нахождения вы сами определите по признакам начавшегося расслоения.

Отдельные загрязненные монеты, нуждающиеся в чистке, следует вначале подвергнуть 2–3 дневному увлажнению. Их нужно опустить в обычную воду, налитую в стеклянную, фарфоровую или фаянсовую емкость. Это приведет к разрыхлению пораженных участков для последующей их обработки.

Механическую чистку после этого желательно проводить щеточкой из щетины или стекловолокна, осторожно удаляя наросты коррозии, патины или земли.

Золотые монеты обычно находятся в хорошем состоянии и в специальной чистке не нуждаются. Их следует промыть в теплой воде с мылом или, предварительно растворенным стиральным порошком. Затем сполоснуть и высушить, слегка протерев специальной сухой салфеткой, например, для чистки экрана компьютера. Сильное трение недопустимо, равно как и грубой тканью. Золото очень мягкий металл, и даже ткань может оставить на нем микроцарапины. В старину, для того, чтобы проверить действительно ли это золотая монета, ее пробовали «на зуб», то есть слегка надкусывали.

Ну, и вы, возможно, слышали байку, а может и не байку про то, как разбогател один английский кассир в банке в XVIII веке. Считая золотые гинеи и фунты, он подстилал кусок сукна, монеты терлись о сукно, в день их проходили тысячи. Через неделю кассир сжигал сукно в специальном тигле и оставался золотой порошок. Говорят, через несколько лет он стал миллионером, но работу не бросил.

Если же золотые и платиновые монеты слегка покрылись патиной от соприкосновения с другими металлами их необходимо вначале промыть в ацетоне, бензине или спирте. А затем выдержать сутки в десятипроцентном растворе серной или лимонной кислоты. Такой же процесс можно проделать со слабо патинированными монетами из других металлов.

Серебряные монеты также обладают более стойкой сопротивляемостью по сравнению с медью или бронзой. Процесс их чистки зависит от пробы серебра. Низкопробное серебро при наличии на нем плотного слоя окисла зеленого цвета различных оттенков, что говорит о наличии меди, следует отмачивать в пятипроцентном растворе серной либо десятипроцентном растворе муравьиной кислоты. Налет рогового серебра фиолетово-серого цвета лучше всего снимается десятипроцентным раствором аммиака или хлористого аммония.

Высокопробные загрязненные серебряные монеты и предметы целесообразно поместить на 1–2 часа в раствор нашатырного спирта (10 % аммиака и 90 % воды). Если окисление небольшое, можно почистить жидкой кашицей, составленной из нашатырного спирта, пищевой соды и отечественной зубной пасты, нанеся кашицу на мягкую щеточку или тряпочку.

Вообще, помещая даже любые новые монет в коллекционный альбом, их следует промыть от возможных следов пальцев и просушить. Это предотвратит появление коррозийного образования в местах прикосновения.

Для дальнейшей длительной сохранности и консервации бронзовых, медных и медно-никелевых монет многие покрывают их мебельным лаком, который при необходимости легко потом удаляется ацетоном. Некоторые покрывают наиболее ценные монеты тонким слоем парафина или синтетической смолы. В ход также идут парафинированные растворы для защиты от повреждений кузова автомобиля.

Прежде чем приступить к очистке медной или бронзовой монеты, надо обратить внимание на цвет покрывающих ее окисей. Он может оказаться темно-зеленым (углекислая медь) — тогда для чистки подойдет десятипроцентный раствор лимонной кислоты.

Если цвет окиси бледно-желтый (углекислый свинец) — необходим десятипроцентный раствор уксусной кислоты. При вишнево-красном цвете (закись меди) вам потребуется 10–15 % раствор углекислого аммония.

Бронзовые, медно-никелевые и, особенно, медные монеты со временем со временем приобретают небольшой патиновый налет. Особенно необычен он у медных — шоколадно-коричневый, зеленовато-черный, а иногда и черный. Если патина ровная и тонкослойная, ее убирать не нужно — это только украшает монету, придает ей благородный вид, подчеркивает старину. Такие монеты нужно просто обмыть с мылом в теплой воде и просушить.

Сильными кислотами и реактивами следует пользоваться лишь в исключительных случаях, проконсультировавшись со знающими людьми. Нужно иметь в виду, что кислота съедает все окислы, иногда невыгодно обнажая, скрытые ими повреждения, царапины и раковины. А может и уничтожить отдельные мелкие детали и остатки надписи.

Иногда, в результате чистки, медные и бронзовые монеты приобретают неестественный, уродливо яркий блеск. Не стоит отчаиваться и здесь. Это легко поправимо. Их благородный древний облик возвращается путем выдержки их в подогретом до восьмидесяти градусов растворе из 50 граммов медного купороса и 5 граммов марганцовокислого калия на один литр дистиллированной воды. Время выдержки определяется визуально, но может составлять срок до нескольких дней. Бронзовые монеты опускаются в десятипроцентный раствор гипосульфита на время не более тридцати секунд, после чего извлекаются пинцетом, промываются обычной водой и протираются.

Вообще в работе по реставрации ценных монет и предметов из драгоценных металлов лучше воспользоваться советами ювелиров, поскольку каждый процесс восстановления индивидуален.

Сомневаетесь в подлинности монеты? Сегодня к вашим услугам, за деньги, разумеется, большой выбор современных исследований и экспертиз. Спектральный анализ монеты, измерение ее удельной теплоемкости, точное определение пробы, различные тесты на древность.

О способах коллекционирования. Это дело сугубо индивидуальное. Но я бы не советовал охватывать сразу весь спектр нумизматики. Даже крупные музейные коллекции не располагают исчерпывающим собранием монет определенных категорий.

Я поделюсь своим опытом. Моя коллекция делится на три категории. Во-первых, я пытаюсь собрать все советские монеты, что поверьте, не просто. Не говоря уже о многочисленных разновидностях, есть выпуски монет отдельных годов, которые достать достаточно затруднительно. Например, монеты выпуска 1958 года. Некоторые монеты 70-х годов. Их поиск интересен. Даже имея свободные деньги, приобрести некоторые монеты довольно сложно.

Вторую коллекцию составляют монеты древней Руси и царской России. Здесь собрать монеты всех выпусков по годам просто невозможно. Поэтому я начал с принципа периода правления государей.

Поясняю. Например, российский император Александр III правил с 1881 по1894 год. За это время выпущены в обращение следующие монеты: ? копейки, ? копейки, копейка, 2 копейки, 3 копейки, 5 копеек — в меди; 10 копеек, 15 копеек, 20 копеек, 25 копеек, полтина, рубль — из серебра; 5 рублей и 10 рублей — золотые.

Я должен собрать по одной монете каждого достоинства, неважно какого года выпуска. Большинство монет чеканилось ежегодно. Но не всегда. 5-копеечная монета в указанный период чеканилась лишь в 1881 году. Далее нужно собрать разновидности по аверсам и реверсам. К примеру, 5-рублевая золотая монета образца 1882 года на лицевой и оборотной сторонах имела изображения герба и надписи «5 рублей». А на такого же достоинства монете 1892 года изображены герб и профиль императора. Кроме того, следует иметь их разновидности по знакам минцмейстера. Минцмейстер — это общее название начальника монетного двора, управляющего механической частью, пробовального мастера, инициалы которых выбивались на монетах.

Всего за все время существования государства на территории царской России функционировало восемь монетных дворов: в Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Сузуне, Колпине, Тифлисе, Варшаве и Гельсингфорсе. В них за все время работало больше сотни минцмейстеров. На выпускаемых в обращение монетках выбивался знак действующего минцмейстера.

Например, «АГ» — Аполлон Грасгоф, работал в Петербурге с 1883 по 1889 год. Или «ИЗ» — Иван Зайцев, Москва (1780–1783). Либо «ПГ» — Петр Грамматчиков, Екатеринбург (1823–1825). И так далее.

Всех государей в России, уж и не упомню, сколько было. Где-то есть у меня записи, в которых расписаны по периодам правления требуемые монеты, но затерялся. Собрал я примерно лишь пятую часть желаемого, что, в общем то, немало.

Третья коллекция состоит из любых монет, кроме советских и царских, которые я находил при поисках кладов.

Таковы мои методы подбора коллекционного материала. Но существуют и сотни других принципов формирования нумизматических коллекций, и каждый волен выбирать на свой вкус.