Топоры

Топоры и пилы являются одной из основ лагерного хозяйства и. так же как тент, входят в комплект снаряжения одиночки – хотя бы в одном экземпляре. Однако здесь начинаются некоторые разночтения, зависящие, прежде всего, от целей путешествия и условий, в которых оно протекает.

Существует устоявшийся взгляд на топоры, который базируется на убеждении большинства таёжников в том, что хороший топор не может быть маленьким и лёгким.

Перед оборудованием лагеря.

В принципе эта точка зрения, конечно, очень правильная – особенно если это подтверждено законами классической физики. Большая масса рубящего предмета очень сильно помогает во время колки дров, заготовки сучьев или когда случается свалить дерево на стоянке. Поэтому лесные люди привыкли определять минимальную массу топора в полтора-два килограмма.

Лагерное снаряжение перед оборудованием стоянки.

Настоящий таёжный топор имеет узкое лезвие, которое обычно изготавливается из большого плотницкого топора.

Здесь следует сделать небольшое, но очень необходимое в наше время отступление.

Дело в том, что основная масса топоров, которые сегодня импортируются в нашу страну из-за рубежа. – будь то топоры шведские. финские, американские или китайские, – имеют одну и ту же «колунную» форму. То есть операции, на которые они рассчитаны. – это колка дров и сбивание сучьев. В то же время лесной человек вообще и путешественник в частности постоянно выполняют топором и многие другие работы – строгают, подрубают, высекают какие-нибудь пазы… Короче, для работы нужно: узкое и тяжёлое лезвие, которое концентрирует всю энергию топора и человека в одном месте, – для колки дров и рубки сучьев: относительно тонкая и острая кромка – для столярно-плотницких работ. А класс плотницких топоров в зарубежье, похоже, напрочь отсутствует. Поэтому сегодня, как и встарь, российский путешественник вынужден изготавливать топоры самостоятельно – обтачивая лезвие и самостоятельно выстругивая ручку-топорище до семидесяти-девяноста сантиметров длиной.

Топорища делятся на четыре категории: плотницкие – классические, с двойным изгибом (длиной до 40–50 см): лесорубные – длинные, почти прямые, с «грибком» на конце (80-100 см); промысловые – по сути являющиеся укороченными и облегчёнными лесорубными (70–80 см); и ручки колунов – прямые и массивные, около метра длиной.

На большей части территории России в качестве заготовок для топорищ принято использовать прямослойную берёзу, ясень и бук. В меньшей степени для них подходят ильм и клён – из-за их большей тяжести эти топорища как бы «сушат» руку. Дерево для изготовления топорищ выдерживается в течение года. Мастера стараются использовать прикорневую часть ствола, при этом тщательно следят, чтобы на заготовку не попало сучков, а также значительной свили[8]. Идеальными считаются такие заготовки, у которых направление волокон, из-за особенностей роста дерева, полностью соответствовало бы «строю» топорища, полностью повторяя все его изгибы. Но увы – такие заготовки (равно как и мастера, следящие за подобными мелочами) являются великой редкостью.

Топоры трёх типов – промысловый, плотницкий и лесорубный.

Одним из самых ответственных мероприятий при подготовке снаряжения для путешествия я считаю насадку топора на топорище. Дело в том, что насадка топора отечественными заводами сегодня не выдерживает никакой критики, а между тем это мероприятие предельно просто. С торцевой стороны в топорище вбивается клин – для того, чтобы сам топор, имеющий отверстие в виде обратного конуса, не мог сорваться с рукояти. Клин этот советские, а следом за ними и российские инструментальные заводы делали из железа. Такой клин при рубке сидит неплотно, постоянно шевелится внутри дерева, сминает волокна, расшатывает своё клиновое отверстие и в конце концов или вылетает, или просто разбивает это отверстие изнутри. В это время сам топор начинает шататься, норовит слететь, удары им становятся неуверенными, а сами вы рискуете получить серьёзные повреждения слетевшим с рукоятки стальным инструментом.

Поэтому мастера по насадке топоров поступают так: они берут топорище, тщательно выстругивают посадочное место под тот топор, который будет насаживаться на рукоятку (к сожалению, российское производство штампует топоры, в которых параметры посадочного обратного клина даже в одной партии отличаются на несколько сантиметров). Потом они несколько раз примеряют топор на топорище, с тем чтобы он насаживался на него ровно, без напряжения, но и без зазора, оставляя у торца топора около двух сантиметров выступающего дерева. При этом мастер продолжает тщательно следить за тем, чтобы плоскость лезвия топора соответствовала общей плоскости рукояти.

Выдержав эти параметры, мастер берёт пилу с широким разводом зубьев и пропиливает в топорище паз под клин, который не доходит до конца обуха топора (по посадочному месту) где-то на сантиметр.

Далее выстругивается клин. Этот клин в идеале должен изготавливаться из той же деревянной заготовки, что и топорище, естественно, с соблюдением строя слоёв – точно по оси. Клин должен быть шире пропиленного паза так, чтобы раздавшееся после его вбивания дерево топорища заполнило бы весь объём обратного конуса и намертво закрепило инструмент на рукоятке.

Затем мастер разводит эпоксидную смолу и промазывает ею как внутреннюю поверхность топора, так и посадочное место топорища, пропил для клина и сам клин.

После этого наступает момент собственно насадки.

Мастер берёт смазанный клеем топор, насаживает его на топорище, продолжая следить за тем, чтобы ось лезвия не сместилась относительно оси рукоятки и чтобы на торцевой части топора продолжала торчать часть торца топорища – около двух сантиметров.

В паз, вход в который и виден на этом торце, мастер вбивает промазанный эпоксидной смолой клин.

Посадка топора: слева – по китайскому образцу, справа – по российскому.

Обычно клин выстругивается так, чтобы он не входил в паз до конца даже при заколачивании, а продолжал торчать из топорища. Затем топор устанавливается в вертикальном положении ручкой вниз, пока смола полностью не застынет.

После затвердения смолы мастер пилой обрезает торчащий конец топорища вместе с клином в сантиметре от края топора, после чего пропитывает топорище олифой или парафином, нагревая его в духовке или над углями костра.

Теперь топор можно заточить и после этого считать его готовым.

Заточки топоров также бывают трёх типов – плотницкая, лесорубная и колунная.

Плотницкая заточка более пологая, даёт очень острое лезвие, которое не рубит, а скорее строгает. При рубке плотницким топором желательно избегать сучковатых кругляков, а также стараться не рубить лежащие на земле предметы – чтобы избежать выкрашивания или сминания тонкой кромки лезвия. Вообще, в ситуациях, когда длительное время путешественники стоят лагерем на одном месте, плотницкий топор является совершенно самостоятельным инструментом и дрова им не рубят. Кроме формы топорища и типа заточки плотницкий топор отличается ещё и формой кромки лезвия – она у него прямая. с тем чтобы опытный владелец мог выстругивать плоские поверхности как рубанком.

Заточка лесорубного топора значительно круче, чем у плотницкого, что делает кромку лезвия более устойчивой к повреждениям.

К тому же эта кромка изогнута, что даёт возможность наносить очень сильный удар в одно очень определённое место.

Заточка колуна – самая крутая из всех типов. Она позволяет даже рубить гвозди с минимальным повреждением кромки.

Но я должен заметить, что в любом случае, строите ли вы топором церковь в Кижах или валите лес под Красноярском, – ваш инструмент должен быть острым, и подтачивать его вам придётся несколько раз за день работы топором.

«Топор необходим в лесных областях; следует иметь два-три обычных топора в каждом отряде; для пеших и верховых экспедиций желательно иметь топоры небольшого веса – не более 1,0–1,2 кг (вместе с топорищем). Запасное топорище из сухой берёзы или другого крепкого дерева, так как свежий лес мало пригоден. Мягкое топорище можно укрепить, прибив к нему со стороны обуха и лезвия две металлические пластинки толщиной в 2–3 мм, с утолщением на конце, которые мешают топору сваливаться. Топор перевозится обязательно в специальном футляре из кожи/бересты или дерева, охватывающем лезвие; футляр обвязан петлёй из тонкой верёвки или ремня, при помощи которой топор прикрепляется (сверху) к седлу или вьючному ящику».

С. Обручев. Справочник путешественника и краеведа